正是在这个基础上，阿拉伯军团占领耶路撒冷后，圣殿山上逐渐修建起现在的金顶清真寺和阿克萨清真寺，成为###世界继麦加和麦地那之后的第三大圣地。
自然，原来的犹太圣殿遗迹也就因新的建筑而几乎荡然无存。
穿过金顶清真寺，则是建筑宏伟的阿克萨清真寺。寺内由５３根大理石圆柱、４９根方柱擎住寺顶，被学者誉为“地球上最豪华最优美的建筑物和历史文化遗产”。阿克萨清真寺地面，则是世界上最豪华的地毯，赤足踩在上面，柔软充满弹性。
正当我们为如此庞大美丽的清真寺啧啧称奇时，清真寺的巴勒斯坦人将我们带下一个地下室。地下室分多层，中间由柱子擎起，非常宽大。巴勒斯坦人说，这是清真寺最早的模样，后来越修规模越大，就成为现在样子了。
后来又听犹太朋友说，这些地下室，其实是当年犹太教圣殿遗迹，圣殿被摧毁后，这些遗迹逐渐被掩盖于地下，阿克萨清真寺在此之上修建。在各种分割圣殿山的方案中，也就有了上下分割说：上面的阿克萨清真寺归巴勒斯坦人；下面这些古圣殿的遗址，则属犹太人所有。
踏步圣殿山，几乎每一块砖、每一片瓦都有一段历史、一个故事，或神妙、或凄婉。对于犹太人和###教信徒来说，圣殿山已沉入他们的心灵。但这种圣迹的重叠，也随即转化为宗教的纷争和历史的积怨，由此使这块方圆不足平方公里的地方，承载着太多的仇杀和血泪；也在某种程度上，主导着巴以民众的对立情绪，直至２０００年激化为双方间的流血冲突。
上帝给了世界十分愁，九分就在耶路撒冷
在我到耶路撒冷从事新闻报道的几年，我亲历这里发生的暴力犹如野马脱缰，放眼以巴各地，爆炸频仍、鲜血淋漓，很难找到一块和平的净地。圣殿山自然也不例外。在我刚抵达耶路撒冷时，就曾爆发过激烈的枪战，多人死亡。灰暗的城墙上，现在还隐约可见斑驳的弹痕。当我进入圣殿山，穿过老城狮子门，在金顶清真寺中，我抬头看穹庐顶上绚烂花纹，可见明显的子弹射击的痕迹。这是当年犹太极端主义分子干的。以色列情报显示，这些极端分子仍蠢蠢欲动，阴谋炸毁这两个清真寺，在这里重建犹太圣殿。
沙龙闯进圣殿山，就造成了如今这种血流成河的结果。一旦极端分子的计划付诸实施，激荡起仇恨的怒火，后果真是难以想象。那可能不是一场冲突而已，肯定将席卷至少半个世界。
冲突带给以巴双方的，是愈结愈深的仇恨。在圣殿山踏访时，我就看见多名持枪的以色列警察，在圣殿山大院内对巴勒斯坦男子进行盘问。问者高声怒喝，回者唯唯诺诺。等警察走过，男子对我说，以警察经常找他们的麻烦，有时甚至还殴打他们。
“这是我们的圣地，他们凭什么过来？”他说道。言毕，对警察离去的背影投去怨恨的一瞥。
这是一个敏感的话题，对于这座占据着民族心理中心地位的圣殿山，犹太人和巴勒斯坦人都不愿意拱手相让。在阿克萨清真寺西面，俯身下望，即是西墙——当年犹太圣殿被毁后的遗迹。从外观上看，这堵墙与耶城许多墙别无二致。但因为它的历史，它成了犹太人心中最神圣的地方，是古国不灭、民族长存的象征，犹太人常聚集在此哭泣，因此又称为“哭墙”。
此前在这里采访时，许多犹太人就对当年巴勒斯坦人阻止他们到此祈祷耿耿于怀。这种情况直到１９６７年“六日战争”结束。以色列以武力攻占了整个东耶路撒冷。第二天，拉比和将领们赶往西墙，抚墙放声痛哭。
在靠近哭墙的犹太人区域内，摆放着众多当年士兵在哭墙下场景的照片，最传神的是一张黑白照片，当时以色列三军统帅、独眼将军达扬站在哭墙下，一脸漠然，周围是全副武装的士兵。
许多犹太人因此坚持以色列绝对不能放弃圣殿山。每年，犹太极端分子都会试图闯入圣殿山，宣示主权，推倒清真寺建立第三圣殿。
２０００年９月，“鹰派”代表人物沙龙穿过西墙右上方的一个小门，进入阿克萨清真寺大院，宣示犹太人与圣殿山的宗教联系。因此激怒了正对和平进程绝望的巴勒斯坦人，起义就此开始，鲜血流遍了约旦河西岸和加沙地带。耶路撒冷这个“和平之城”成为自杀式爆炸最频繁的城市。
圣殿山由此变得更加喧闹。我曾在老城采访时多次看到，犹太人在哭墙下边祈祷，巴勒斯坦人借助地利之便，在圣殿山上向下投掷石块，然后是以军警的介入，向巴勒斯坦人开枪甚至闯入清真寺大院抓人。
一些简单的问题，由此变得复杂。过阿克萨清真寺再向南走数百步，即可看到围墙上有个巨大的肿块。
犹太人指责是清真寺修建违章建筑引起，并称这最终会导致哭墙和整个圣殿山垮塌。一些犹太科学家甚至表示，只有将阿克萨南墙先拆掉，然后才能修补这个肿块。清真寺方面迅疾回应，这是犹太人的阴谋诡计，是想以此毁掉阿克萨清真寺。在这种无休止的争吵中，肿块在继续膨胀。
圣殿山的纠纷，似乎已成了这两个民族之间的一个死结。我问过许多犹太人和巴勒斯坦人：你认为什么时候才能有和平？
10。站在巴以冲突之源——圣殿山（3）
大多数人的回答是摇头：永远不可能有和平，因为我们都不愿意放弃圣地，圣地比任何生命都更重要。从这个意义上讲，阿以冲突的根源就是宗教的冲突，宗教间的恩恩怨怨，使问题能够解决的回旋余地更小，任何一个领导人都必须考虑到宗教感情不敢轻易作出让步。
在这个地方，一点过节就可以上升到大是大非的的问题，一点火星就能点起燎原的野火。２００３年１２月，埃及外长马希尔正是在圣殿山遭到巴勒斯坦人用鞋子暴打，马希尔被送到医院。外长遭袭，行凶者还同是巴勒斯坦兄弟。这种结果让身为“老大哥”的埃及颇为尴尬，也凸显圣殿山问题的的敏感。
为什么会这样？就在于巴勒斯坦人认为，埃及在圣殿山等问题上竟然偏向以色列，而且，堂堂埃及的外长来圣殿山参观，竟然不从狮子门进入，非要走沙龙当年进来的那个小门，这究竟是什么意思？于是，当马希尔出现在圣殿山时，巴勒斯坦民众抽起在教堂外脱下的鞋子就打，一些人甚至掐马希尔的脖子，让这位外长几乎窒息。最后还是以色列警察见势不妙，赶忙冲过来将他解救出来……
如果平时想要从以色列岗哨下进入圣殿山，自然也必须从这个沙龙走过的小门进入，这或许是巴勒斯坦人最忌讳和愤恨的了。但站在这个绿色门口，俯视耶路撒冷城，街道迂回、房屋参差、不胜美感。耶路撒冷这个城市的意思，就是“和平之城”。犹太人希伯来语中的“你好”、“再见”，同时也有“和平”的意思。但想想过去三千年的历史变迁、恩怨仇杀，圣殿山几度焚毁，真有一种“怆然而涕下”的感觉。三千年过去了，战争仍在继续，和平依然茫茫看不到希望，两个与中国都有友好关系的兄弟民族，却势如水火、杀伐不断。
这是历史的悲剧，又何尝不是他们共同信奉的上帝（真主）的无奈。看着这个美丽的山城，我时常想起犹太经典《塔木德》所说的那句名言：上帝给了世界十分美，九分在耶路撒冷。由于这个死结和流血，许多人也感叹：上帝给了世界十分愁，九分就在耶路撒冷。
11。我是只孤独的鸽子（1）
强硬派领导人、前总理内塔尼亚胡佩雷斯80寿辰典礼上，高朋满座，政客云集，从左至右分别是以色列总统卡察夫、佩雷斯、沙龙、克林顿1993年，在美国总统克林顿斡旋下，阿拉法特和拉宾签署了历史性的和平协议
当今以色列，谁是英雄？沙龙一世枭雄。佩雷斯更是人中俊杰，这位当年打开中国之门的关键人物特意通过本书问候中国读者：对中国的悠久历史和美好未来表示敬佩。但你能想象吗？年过八旬的这位和平老人，会当面向我吐出“我有时也很孤独”的感慨。在他８０寿辰之时，一条抗议标语猎猎作响，我走上前去，一阵寒意涌上心头，上面写道：“希望你不要再庆祝下一个生日。”
每次见到西蒙·佩雷斯，我精神都会为之一振，不因为他的尊崇和名声，而是他睿智、幽默的谈吐。即使如遥远的中国，他也能信手拈来，谈吐间引用一两句中国古诗或俗语，让我搜肠刮肚从拗口的英文还原成中国古汉语时，更对他增添一份景仰。
在一次采访中，当我请他给我即将出版的这本书写几句话时，佩雷斯高兴地写道：“中国，在我眼里，不仅拥有伟大的民族和伟大的国土，而且在文化、政治、哲学领域都拥有杰出的成就，我们对她的悠久历史和美好未来表示敬佩。”以此作为对中国读者的敬意。
中国人和犹太人这两个古老民族在现代能从外交关系上握手，佩雷斯是关键的掌舵人物。他打开了中以的大门。每次中国驻以大使馆召开国庆、新年招待会，佩雷斯都是必请之人。他每次必到场，会老朋友，交新朋友，和每一个走上前的中国人握手、寒暄，把微笑和友谊带给每一个人。
毕竟是一个８０余岁的老人了，每次见到他，我总有一份沧桑感从心底油然而起。因为，你能想象吗，在微微一笑后，这个须发皆白的老人嘴里