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“我们的人口正不断流失，在２８０００市区常住人口中，基督徒现在只占到了３５％，２００２年一年，就有１５００人离开。他们没有工作，根本已无法生存，这是我们最糟糕的问题。”纳萨市长说。
危险正时刻悬于伯利恒人心头。站在伯利恒市中心制高点上，可以看到周围星罗棋布的犹太人定居点，以及如蛇状蜿蜒迂回的隔离墙，冷森森地矗立在山野和民居间，成为一个无法逾越的障碍。
9。没有阿拉法特的圣诞节（3）
除了圣诞教堂外，伯利恒闻名世界的另一宗教圣地，则是拉结墓——犹太人始祖雅各钟爱的美女妻子拉结安葬处。伯利恒同时也是犹太人第一个帝王大卫王的故乡。正因为这一点，按照以色列的规划，拉结墓将通过隔离墙划到耶路撒冷一侧。
纳萨说，隔离墙一旦建立，将有４０００多伯利恒居民被迫离开他们熟悉的城市，同时伯利恒还将失去大量的土地。用他的话说：“以色列正在吞噬掉伯利恒”。
圣诞悬念：有无阿拉法特
巴以爆发冲突后，伯利恒每年的圣诞节，一个最大的悬念是：巴勒斯坦领导人阿拉法特会不会来这里参加午夜弥撒。在马槽广场正对的一面墙壁上，就是巨大一个条幅：“欢迎阿拉法特主席阁下和他尊敬的客人”。
对孩子们来说，白须颇多的阿拉法特，有如圣诞老人。他年岁很高，也很慈爱。只要他能到伯利恒，作为巴勒斯坦人的领袖，总会带来一些发展项目和礼物。
但从２００１年开始，直到２００４年过世，三年中，阿拉法特只能呆在拉姆安拉他残破的官邸。他只能通过点燃蜡烛，向他的基督徒民众致以节日的问候。
不是阿拉法特不愿意来伯利恒。从他所在的拉姆安拉到圣诞教堂，不过区区２０公里。１９９４年他结束流亡回到巴勒斯坦后，每年１２月２４日都要专程来这里参加午夜弥撒。因为向基督徒问候，就是间接向欧美国家问候，这是注重外交宣传的阿拉法特所擅长的。
２００３年，我在他一片废墟的官邸采访时，阿拉法特就当着记者的面，对一个来访的基督教代表团说了心中的愿望，他希望前往圣诞教堂，“在他们（以色列军队）包围官邸建筑前，我从来没有错过它（圣诞午夜弥撒）。”巴勒斯坦方面就他前往伯利恒参加圣诞活动，向以色列发出请求函。
以色列却不为所动。一位以色列政府高级官员就说，以方已收到巴方请求函。但以色列回答是：“政府没有理由改变对阿拉法特的政策，即他可以离开现在的官邸，但以色列方面不保证他能回来。”换言之，阿拉法特得到的是“单程机票”——去了就别想回来，等于自我放逐。
这样的条件，阿拉法特自然不会接受。对于这个结果，一位叫穆罕默德的巴勒斯坦人告诉我，“以色列完全是在羞辱阿拉法特，这是无法接受的。”他说，午夜弥撒时，他将带着阿拉法特的画像来到马槽广场，表达对阿拉法特的支持。
教堂方面也对以色列此举表示极大不满。作为无声的抗议，教堂将像前两年一样，在午夜弥撒时，给阿拉法特空出一个椅子……
２００３年，阿拉法特去世前的最后一个圣诞夜前夕，在空荡荡的教堂内，一位牧师指着前排的一个带红垫的四方椅子告诉我：“这把空椅子就是以往专给阿拉法特主席空的，旁边那高一点的是主教的椅子……”
顿了一顿，他又摇着头说：“当然，今年这把椅子仍将空着，这是圣诞节的缺憾，我们总有太多的缺憾……”
于是，在这个圣诞节，我又看到一把空椅子，椅背上，搭着阿拉法特的“地图头巾”，旁边是眼中含着热泪的巴勒斯坦民众。头巾在主教祈祷声中微微颤动，似乎正如已进入生命最后阶段的阿拉法特在轻声诉说……
10。站在巴以冲突之源——圣殿山（1）
金顶清真寺的穹庐金顶，可看到遭犹太极端分子枪击后的痕迹一位以色列士兵居高临下俯瞰哭墙，注视着下面的一举一动。危险的局势，使耶路撒冷老城到处是以色列军警
犹太教古经典写道：“世界可以比作人的眼睛。眼白是围填世界的海洋；眼珠是住人的大地；瞳孔是耶路撒冷；瞳孔中的人脸就是圣殿。”巴以半个多世纪的流血冲突，最大症结就是耶路撒冷圣殿山的归属。２０００年沙龙闯入此地，引燃延续至今的杀戮。当我被特例允许进入这个冲突之源，看到层叠在一起的历史遗存，我更有一种怆然涕下的感觉，犹太经典《塔木德》说：上帝给了世界十分美，九分在耶路撒，但现在却因为是这个世界上最敏感的地方，人们说：上帝给了世界十分愁，九分就在耶路撒冷。
平方公里地方，承载着太多的仇杀和血泪
世界上最敏感的地方在哪里？耶路撒冷。耶路撒冷最敏感地方在哪里？圣殿山。
巴以冲突爆发，处于漩涡中心的圣殿山登时成了禁区。２００２年到耶路撒冷后，我曾多次试图进入这块圣地采访，都遭遇全副武装的以色列士兵挡住了去路，在黑洞洞的枪口下，休想前进半步。
我的同事楼坚曾想当然地认为作为驻耶路撒冷记者，总有很多机会进入圣殿山，因此根本不必急在一时。哪知道人算不如天算，突然间“阿克萨起义”爆发，巴以大打出手，圣殿山被以军守成了一个铁桶。作为常驻记者，他两年中竟然没踏上过这个耶路撒冷最具有历史和宗教意义的地方一步，只能最终带着遗憾离去。
直到２００４年，以色列为显示其掌控局势的能力，强行开放圣殿山，允许游客进去参观游览。对于以色列人硬塞进来的游客，巴勒斯坦人态度可想而知，即使不冷脸相向，游客要想进入圣殿山最核心的金顶清真寺和阿克萨清真寺，门儿都没有。
我能进入这最核心、敏感的地方，要感谢中国中东问题特使王世杰，正是他２００３年的访问就和平斡旋，我这个中国记者才得以被网开一面进入这两个具有传奇和神话色彩的清真寺，并得到巴勒斯坦方面详细的导游服务。
我们是从靠近狮子门的入口进入圣殿山的，未及登山，却只见到处是全副武装的以色列士兵，枪械林立、岗哨接连，恍入军事禁区。圣殿山内的巴勒斯坦人介绍：由于正值###教斋月期间，以色列军方在这周围部署了至少２０００名士兵和警察，对来圣地的每一个穆斯林进行检查、录像，为防止混入所谓的“恐怖分子”。
这已是开恩之举了，在斋月之前将近两年时间里，以色列军队以维持安全为名，基本不允许穆斯林踏进大门一步。即使是住在圣殿山对面的巴勒斯坦人，也只有妇女和４０岁以上的男士才可进入，少壮巴勒斯坦则只能遥望圣殿山跪拜祈祷。
虽然名为圣殿山，但踏步其间，已找不到任何山头的影子，极目之处，只见一片矩形石建筑群和蓊郁的树木。事实上，圣殿山还是古犹太人流传下来的称呼。犹太教古经典曾记载，上帝为考验犹太始祖亚伯拉罕，让他在圣殿山一巨石上献祭自己的独子以撒。亚伯拉罕忠贞不二，果然献祭出自己的独子。当然，上帝不过是考验一下亚伯拉罕，但亚伯拉罕的勇气也确实让人感叹。
在基督教传说中，这块石头也被视为上帝用泥土捏成人类始祖亚当的地方。
因了这些圣迹，公元前10世纪，雄才大略的犹太国王所罗门在这里建了第一座圣殿，存放约柜、诺亚方舟等圣物。从犹太教里走出的耶酥曾在这里进行最重要的传道活动，因此，基督教也将此圣殿山视为一宗教圣地。
因为地处欧亚非三大洲交界处的重要战略地位，几千年来，耶路撒冷和周边地区一直是列强争夺的战场。圣殿后被毁又重建，但最终于公元２世纪被罗马人征服并彻底毁灭。犹太人由此被驱逐出故土，流浪天涯，成为世界上最具有悲剧色彩的民族。正是数千年的刀兵和火光，销蚀了当年山的棱角。
犹太人走后，同为闪族语系后裔的阿拉伯民族逐渐来到此地，繁衍生息。他们将圣殿山称之为“圣地”。因为在这个当年的犹太圣殿遗址上，现在矗立着的是有一千多年历史的阿克萨清真寺和金顶清真寺。
金顶清真寺以其宏伟的金顶著称。我们进入圣殿山已将近中午，阳光直射下，用黄金包裹的金顶散发出万丈光芒，其辉煌气势有一种让人无法抗拒的美感。这里由此也成为圣城耶路撒冷美景的一个象征。
因中国特使的缘故，热情的巴勒斯坦守寺人员邀请我们进入金顶清真寺里面。进入大厅，迎面即是那块长１７。７米、宽１３。５米、高１。２米的蓝色巨岩。岩石周围是银、铜镶嵌，铜栏围护，极尽小心保护之能事。
如果要评选人类最著名、最神圣的一块石头，可以说非此石莫属。除了上帝在此创造亚当、亚伯拉罕献祭独子以撒的传说外，根据###教《古兰经》，先知穆罕默德曾在天使陪同下，骑一匹面如美女的天马从麦加飞到耶路撒冷，然后踏上这块石头升入九重天，聆听真主的天启。这块岩石上有一个大凹坑，相传即是穆罕默德“登霄”留下的马蹄印。
10。站在巴以冲突之源——圣殿山（2）
正是在这个基础上，阿拉伯军团占领耶路撒冷后，圣殿山上逐渐修建起现在的金顶清真寺和阿克萨清真寺，成为###世界继麦加和麦地那之后的第三大圣地。
自然，原来的犹太圣殿遗迹也就因新的建筑而几乎荡然无